Вокруг Старого города за последние два века нарос совсем другой Баку. Здесь главные архитектурные достопримечательности — изящный модерн начала XX века и соперничающий с ним в обилии башенок, лепнины и эркеров сталинский ампир. В этом новом городе стоит прогуляться прежде всего по улицам Истиглалият и Низами и площади Фонтанов.
Обрамляющая стену Старого города улица Истиглалият (то есть, улица Независимости) — одна из самых красивых в городе. Здесь находится много знаковых зданий: бывшая Городская дума (сейчас мэрия), дворец Исмаилийе и так далее. Эти здания в европейском вкусе — результат первого нефтяного бума, обрушившегося на Баку на рубеже XIX–ХХ веков.
Через сто лет история повторится — только строить уже будут футуристические небоскрёбы.
Филармония располагается в окружённом садом здании бывшего Общественного собрания, — клуба для бакинской элиты. Здание построено в 1910 году. Говорят, один из заказчиков, миллионер Гукасов, попросил архитектора сделать так, чтобы с балкона его особняка было видно и слышно, что происходит в клубе. Поэтому якобы сцена в летнем зале филармонии ориентирована не совсем обычно.
После революции в здании заседал первый парламент республики, а с 1930-х годов в нём размещается филармония. Она называется в честь Муслима Магомаева. Но не того, о котором вы подумали, а его дедушки, композитора и дирижёра, заложившего традиции классической музыки в Азербайджане.
Стеклянная пирамида у ворот Старого города — вестибюль станции метро «Ичери Шехер», дважды за время существования реконструированной до неузнаваемости.
В 1967 году Баку стал пятым городом СССР, в котором появилось метро (после Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси). 3 линии, 25 станций, ещё 8 готовятся.
Проезд стоит 30 гяпиков плюс стоимость карты (жетоны в метро не используются. Карты бывают пополняемые и одноразовые. Пополняемая многоразовая карта стоит 2 маната, одноразовая на 1–4 поездки — 20 гяпиков.
В бакинском метро до сих пор запрещено фотографировать.
Главный наземный транспорт — автобусы (трамваи ликвидированы, маршрутки изгнаны из центра). Действует транспортная карта. Проезд, как и в метро, стоит 30 гяпиков.
Перед Первой мировой войной нефтяной магнат Ага-Муса Нагиев решил построить на месте антисанитарного базара что-то грандиозное и общественно полезное — в память об умершем от туберкулёза сыне Исмаиле. Меценат нанял поляка Иосифа Плошко (ключевого для Баку начала века архитектора) и послал его в Италию — искать вдохновения.
Вдохновение нашлось во Дворце дожей и других шедеврах венецианской готики. В новом здании заседали мусульманское благотворительное общество, женские, студенческие и прочие организации.
В 1918 году дворец сильно пострадал от пуль, снарядов и пожара. После революции Азербайджан, как и многие другие части бывшей империи и будущего СССР, был охвачен гражданской войной. Здесь она в основном выражалась в межэтнических столкновениях — азербайджанцев и армян, которые в основном выступали за большевиков.
После реставрации декор несколько изменился. Сейчас в здании обитает президиум Академии Наук Азербайджана.
Самая первая – и до сих пор самая прекрасная площадь Баку. В XIX веке площадь называлась Парапет, а в советское время – сквер Карла Маркса.
До начала ХХ века тут было пыльно и неуютно. Но в 1899 году возле Баку нашли источник чистой воды и построили водопровод. Так город, в котором раньше даже питьевая вода без риска холеры была роскошью, смог завести на главной площади деревья и прочую зелень.
Летом здесь хорошо посидеть в уличном кафе, спрятаться от жары у одного из фонтанов или в тени больших деревьев, послушать живую музыку. Зимой на площади появляются новогодний базар и огромная ёлка. Но и без ёлки тут есть, что посмотреть: и скульптуры на площади, и красивую вечернюю иллюминацию, а главное — окружающий архитектурный ансамбль, в котором украшенные лепниной дома конца XIX века ведут диалог со сталинским ампиром.
Горожане по привычке называют пешеходную часть улицы Низами улицей Торговой, хотя она уже полтора века официально так не называется.
Городской променад с шикарными магазинами и кафе здесь сложился ещё в XIX веке. Лицом города улица остаётся и сейчас: здесь много праздно гуляющей публики и образцов изящного архитектурного модерна начала ХХ века.
Набережной Баку обзавёлся в начале ХХ века, когда на неё скинулись власти и меценаты. Сейчас же зона вдоль моря официально называется Приморским национальным парком, растянулась на пять километров и намерена расти и дальше. Учитывая масштабы, имеет смысл взять напрокат велосипед. Также по набережной возят электрокары и игрушечные паровозики.
Здесь много зелени (от аккуратно подстриженных кустов до огромных кактусов), каналы Маленькой Венеции и прочие аттракционы, музыкальные фонтаны, арт-объекты, рестораны, музей ковра в форме ковра и построенный к Евровидению концертный зал в форме гигантого кристалла. Одно из тех мест, где всегда гуляет народ и ощущается дух Баку.
Напротив гигантского стеклянного яйца ТРЦ Park Bulvar — пристань, на которой можно сесть на теплоход и отправиться на получасовую прогулку по Бакинской бухте с видом на город. Билет на открытую палубу с пластиковыми сидениями — 3 маната, в салон с мягкими креслами — 10 манат.
Американские архитекторы построили башни в начале 2010-х годов. Возможно, это самое наглядное воплощение нефтяного бума. Три языка пламени — это герб Баку; «страной огня» эту богатую нефтью землю называют и трактаты средневековых путешественников, и буклеты для современных туристов.
Самая высокая башня — 182 метра и 39 этажей. Снаружи здания покрыты LED-экранами. Когда стемнеет, они то вспыхивают огнём, то заполняются водой, то окрашиваются в цвета национального флага.
Внутри — квартиры, офисы и отель. Единственная башня, в которую можно зайти, — та, в которой отель (с кинотеатром). Смотровой площадки в башнях нет. А лучший вид на них открывается из Нагорного парка. Подняться к парку и башням можно на фуникулёре, такси, автобусе или пешком по лестнице (стройте маршруты в 2ГИС).
Из Нагорного парка — один из лучших видов на Пламенные башни, бухту и город.
До 1990 года это был типичный советский парк: имени Кирова, с аттракционами и эстрадой. Как и многие советские парки, он был устроен на месте старого кладбища, которое сравняли с землёй.
В 1990 году в столицу уже готового покинуть СССР и охваченного межэтническими конфликтами Азербайджана вошли советские войска. Это назовут Чёрным январём: тогда погибли более ста жителей Баку. Их похоронили здесь, как и погибших в Нагорном Карабахе. Так появилась Аллея шахидов c вечным огнём — и шумные развлечения стали неуместны. Шахидом в исламе называется погибший в бою за веру (иногда понятие расширяется до гибели за родину, семью, правое дело). В Азербайджане так называют прежде всего жертв карабахского конфликта и Чёрного января.
Парк — живописное и популярное у горожан и их гостей место для прогулок. В 2013 году его реконструировали, добавив новые деревья, дорожки и искусственные водопады.
60-метровое колесо обозрения установили в 2014 году на новой части набережной. Круг стоит 5 манатов (около 185 рублей).
Почти напротив колеса обозрения (справа) из воды что-то торчит. Это фундамент Сабаиловской крепости, построенной в 1230-е годы. Не простояв и ста лет, крепость ушла под воду. Вообще Каспию свойственны колебания уровня воды, поэтому легенд об «атлантидах» вокруг него много. В 1940-е годы на дне нашли и подняли на поверхность фрагменты крепости. Посмотреть на них можно в музее дворца Ширваншахов.
Аттракцион с краю Приморского бульвара: сеть каналов, по которым можно покататься на лодке. Эта водная достопримечательность появилась ещё в 1960-е годы. Говорят, дело в том, что кто-то из городских чиновников съездил в капиталистическую Италию и очень впечатлился. После распада СССР каналы пришли в запустение. Их реконструировали только в начале 2010-х годов. Прогулка на гондоле (минут на 10) обойдётся в несколько манатов.
Музей ковра создан на базе научного центра, изучавшего ворсистое национальное достояние с 1967 года. В 2014 году музей обзавёлся новым зданием — в форме свёрнутого ковра. В музее можно не только посмотреть множество ковров, но и увидеть, как они ткутся. Самые старинные экспонаты датируются XVII–XVIII веком.
Рекомендуется брать экскурсию. С языками дело здесь обстоит так же, как и во многих музеях Баку: таблички только на азербайджанском и английском, но есть русскоязычные экскурсоводы (а также аудиогиды).
Вход: 7 манат.
Эффектного вида гигантское здание, которое строится напротив музея ковра — это торговый центр Caspian Waterfront Mall в форме то ли цветка, то ли пылающей звезды с азербайджанского флага.
Подняться к Flame Towers и Нагорному парку можно на фуникулёре за 1 манат (около 37 рублей). Фуникулёр появился ещё в 1960 году. А к Евровидению-2012 его реконструировали.
У фуникулёра может скопиться очередь. Избежать её можно поднявшись пешком по лестнице (рассчитывайте свои силы — в лестнице более шести сотен ступеней).
Ещё один вариант подняться к Нагорному парку — взять такси (лучший способ избежать торга и переплаты — использовать Uber и другие агрегаторы) или сесть на проспекте Нефтяников на автобус, идущий до остановки «Огненные башни» (постройте маршрут в 2ГИС).
Здание театра построено в 1910-е годы по заказу нефтяных (и икорных) магнатов братьев Маиловых. Согласно городской легенде, этим роскошным сооружением один из братьев признался в любви заезжей оперной диве. Но подтверждений тому нет.
Сейчас в репертуаре театра — как национальное искусство, так и классические оперы и балеты. До театра ещё не добралась тотальная бакинская реновация, поэтому интерьер хранит следы времени и помнит ещё Советский Союз. А билеты в основном стоят 10–30 манатов. Обычно их можно купить в день спектакля.